ヨットURUKA

メインセイルトラベラーを外した後、 家の用事が忙しくて出航していませんでしたが、やっと今日出しました。 居場所が2倍に広がったように感じました。 それから、アクセルレバー、ティラー、メインシート、ジブシートどれも簡単に手が届くようになりました。また、マストに行くにも、スターンに行くのも楽です。 シングルハンドにはこの仕様が合っているのでは？ 久しぶりに作業していると、あれ？メインが上がらない。マストに行ってみると、ハリヤードをスタックパックに留めていたり、アウトホールを引いていないなど、でたらめをしていました。 今日は5/5、天気も良く、たくさんヨットが出ていました。風は弱めで、まったりできました。 桟橋について、片付けをしていると、スタックパックのファスナーの糸が紫外線にやられて切れ始めていました。次はミシンを持ってきて修理です。

 突然パソコンが、ウンともスンとも言わなくなりました。 ここまで反応が無いとなると、おそらく電源の故障だろうと判断しました。それは、前のマザーボードの時から使っていたので7年ものです。 電源を分解して、コンデンサーを観察し、配線の接触をチョコと調べてすぐに諦めました。 アマゾンでＡＴＸ電源を調べて、この MSI MAG A650BNL （ 80 PLUS Bronze認証　約 5,800円）を購入しました。電源にもランクがあるんですね。 電源ケーブルをマザーボード・ＣＰＵ・ＨＤＤにつないで、ケースに固定しました。 自作ＰＣは、壊れたところや、Ｗｉｎ１１などのバージョンアップに合わせて必要な部分を交換できるので、お財布にやさしい気がします。 まだＳＳＤ・ＲＡＭ・ＨＤＤ・ＣＰＵのヒートシンクは古いものを使っています。

 3/23に法務局に申請書を出したところ次の2点の指摘を受け、修正して受け取ってもらいました。 １ 長方形の建物の2辺の長さを記入していたが、4辺記入する。（平行四辺形を否定するなら角度も書くんじゃない？） ２ 家屋番号の所に地番を書く。（家屋番号≠地番？） 直さないと受け取れないとおっしゃる。 現地調査(4/22)を行いますという連絡が来ました。 今回、不動産登記法第14条第1項の地図を作った時に埋められたと思われる 境界プレートが、道路工事によって取り去られていたので、自分では建物の正確な位置（ｍｍ単位）を出せませんでした。 法務局の現地調査は、 家の外側を 巻き尺で測って終わりのようです。 測量機材を運び込んで基準点から境界プレート位置を出し、建物の位置を割り出すようなことはしないようです。利害が絡む 面倒くさい境界問題は、土地家屋調査士に任せているんでしょうかね。? 取り去られた境界プレートは、どうなるのか登記部門の方に尋ねてみると、持ち主が必要と判断したとき、土地家屋調査士に依頼して設置してもらってくださいという事でした。（道路工事をした市は直さなくてもいいのか～） 4/24、 無事建物表題登記申請を受理していただきました。ということで、素人でもできました。残すは、所有権保存登記だけになりました。これは簡単そうです。 今回、3つの登記（宅地の所有権移転の登記・滅失登記・建物表題登記）をやったので費用がかなり浮いたと思います。調子にのって妻におねだりしたら却下されました。世間より家中の方が厳しいことを忘れていました。

 船に着くと、クッションが濡れていました。トラベラーの取付穴にアルミテープを貼って帰ったのですが、甘かったようです。 穴をネジを入れて塞ぐか（簡単）、エポキシで塞ぐか（面倒）悩んでいましたが、いつもネジを見たくないので、後者にしました。 最初にガラス繊維を裏側にはり、表からエポキシを詰めましたが、すぐに吸い込まれていきました。なんでだろ～ そういえば、綿棒にパーツクリーナーをつけて中をぐりぐりしたときに、綿棒が茶色になりました。 トラベラー両端の穴には放射状のひびがありました。力を受けて緩んで水が入り、内部の木が腐って空洞ができたのではないでしょうか。（以前ここから雨水が入ったことがありました。） 何度もエポキシをつめて、だいぶ落ち着いてきたので帰りました。穴があいていないことを祈るばかりです。

 長年使ってきたインパクトドライバー（リョービ）が回ったり、回らなかったりするようになりました。バッテリー接点を掃除しても症状は変わりませんでした。 トリガースイッチを深く押し込むと回転が止まりました。原因はこのスイッチですね。 スイッチを分解して掃除しようとしましたが、箱を空けるのが難しそうなので断念しました。 元通り組み上げて回したところ、スイッチ付近から煙・匂いが出ってきました。それでも回し続けたところ、煙が出なくなりました。どうやら入り込んだゴミが燃え尽きたようです。使えるようになりました。 スイッチは結構壊れるパーツのようで、アマゾンなどで数百円で売られていたんですね。 そんなことを健気（芝居ではありません）にやっていたら、妻が新しいのを買いなさいとおっしゃる。 気が変わらないうちに、価格ドットコムで調べてマキタ TD173DRGX （ あるYAN　 44000円+代引き880円）を購入しました。（ライトがリングで影ができない。パワーの設定ができるそうです。） 思った以上にコンパクトなのがきました。でもパワーは相当あるそうです。これを買ったら、大仕事をしないと元が取れませんね。（横のヘッドライト　アマゾンで2個で2,000円でした。明るいので今のところ満足です。後は充電池のもちです。） マキタのバッテリーは色々使いまわしができるようです。二兎を追う爺は、これをダイソン掃除機にもくっつけて使います。三兎目は何がいいかな。

ついに、トラベラーを外し、 メインシートのブロックはコックピットの床のアイに付けることにしました。 強度を考えるとき、①アイ・プレートの付け根の破断、②ＦＲＰ上での アイプレート の回転、③床のFRPの割れを考えなければいけないのではと思います。（爺の想像です。 ） 製品は、 水本機械製作所 SUS304 アイプレート IP-14にしました。 ①トラベラーカーについているアイの留めネジは M6 が2本です。 アイプレートには溶接箇所があるとはいえ、アイは14ｍｍあるので比較的 強いと思います。（ 参考使用荷重3.92ｋN≒ 390ｋｇｗ ） ②プレート部分は（60ｍｍ×85ｍｍ）あります。 あまり小さいものを選ぶと、回転して 床を傷めそうな気がするのでこのサイズにしました。（アイの高さは57mmしかないので、回転力は小さいと思っています。） ③床裏の当て板には保管していた鉄板（110ｍｍ×200ｍｍ厚み2.3ｍｍ）を使いました。トラベラーをＦＲＰ裏から支えていたのは M5 ネジの ワッシャー 6個 だったので、それより断然大きいと思います。 工事開始 １　アイの取り付け位置を探す。 ２　船体中央・トラベラー真下に印をつける。 ３　床下の当て板の取付スペースを確認 ４　穴あけ（構造はFRP-木材-FRPのサンドイッチでした。水が入ると困るので、シーカーフレックス291にしました。） ５　床板に長めのねじを通して必要な長さを確認、M8長さ 35 ｍｍのボルトにしました。 ６　部品の脱脂あとに シーカーフレックスを付けて、ボルトで固定しました。（床下の当て板、ナットには シーカーフレックスはつけませんでした。水が浸入したら気が付くかも？ ） ７　操作上、ブロックは床から持ち上げたいので、床との間にロープの輪を入れました。 結びは、強力でシンメトリーなバイスバーサノットにしました。 今回いちばん大変だったこと： 何本かの+ネジがエポキシ樹脂で固められていて、ネジの頭が潰れたので、裏側からロッキングプライヤーで回して抜き ました。 （今度は、裏のナットを外した後に、そこを ロッキングプライヤーで挟み込んで回してエポキシの固着をとって、ドライバーで回すことにしよう。 ） これでコックピットの中を日陰を求めて回遊したり、ティラーやEGスロットルレバーの操作が楽になるのではないかと...