ヨットURUKA

 船に着くと、クッションが濡れていました。トラベラーの取付穴にアルミテープを貼って帰ったのですが、甘かったようです。 穴をネジを入れて塞ぐか（簡単）、エポキシで塞ぐか（面倒）悩んでいましたが、いつもネジを見たくないので、後者にしました。 最初にガラス繊維を裏側にはり、表からエポキシを詰めましたが、すぐに吸い込まれていきました。なんでだろ～ そういえば、綿棒にパーツクリーナーをつけて中をぐりぐりしたときに、綿棒が茶色になりました。 トラベラー両端の穴には放射状のひびがありました。力を受けて緩んで水が入り、内部の木が腐って空洞ができたのではないでしょうか。（以前ここから雨水が入ったことがありました。） 何度もエポキシをつめて、だいぶ落ち着いてきたので帰りました。穴があいていないことを祈るばかりです。

 長年使ってきたインパクトドライバー（リョービ）が回ったり、回らなかったりするようになりました。バッテリー接点を掃除しても症状は変わりませんでした。 トリガースイッチを深く押し込むと回転が止まりました。原因はこのスイッチですね。 スイッチを分解して掃除しようとしましたが、箱を空けるのが難しそうなので断念しました。 元通り組み上げて回したところ、スイッチ付近から煙・匂いが出ってきました。それでも回し続けたところ、煙が出なくなりました。どうやら入り込んだゴミが燃え尽きたようです。使えるようになりました。 スイッチは結構壊れるパーツのようで、アマゾンなどで数百円で売られていたんですね。 そんなことを健気（芝居ではありません）にやっていたら、妻が新しいのを買いなさいとおっしゃる。 気が変わらないうちに、価格ドットコムで調べてマキタ TD173DRGX （ あるYAN　 44000円+代引き880円）を購入しました。（ライトがリングで影ができない。パワーの設定ができるそうです。） 思った以上にコンパクトなのがきました。でもパワーは相当あるそうです。これを買ったら、大仕事をしないと元が取れませんね。（横のヘッドライト　アマゾンで2個で2,000円でした。明るいので今のところ満足です。後は充電池のもちです。） マキタのバッテリーは色々使いまわしができるようです。二兎を追う爺は、これをダイソン掃除機にもくっつけて使います。三兎目は何がいいかな。

ついに、トラベラーを外し、 メインシートのブロックはコックピットの床のアイに付けることにしました。 強度を考えるとき、①アイ・プレートの付け根の破断、②ＦＲＰ上での アイプレート の回転、③床のFRPの割れを考えなければいけないのではと思います。（爺の想像です。 ） 製品は、 水本機械製作所 SUS304 アイプレート IP-14にしました。 ①トラベラーカーについているアイの留めネジは M6 が2本です。 アイプレートには溶接箇所があるとはいえ、アイは14ｍｍあるので比較的 強いと思います。（ 参考使用荷重3.92ｋN≒ 390ｋｇｗ ） ②プレート部分は（60ｍｍ×85ｍｍ）あります。 あまり小さいものを選ぶと、回転して 床を傷めそうな気がするのでこのサイズにしました。（アイの高さは57mmしかないので、回転力は小さいと思っています。） ③床裏の当て板には保管していた鉄板（110ｍｍ×200ｍｍ厚み2.3ｍｍ）を使いました。トラベラーをＦＲＰ裏から支えていたのは M5 ネジの ワッシャー 6個 だったので、それより断然大きいと思います。 工事開始 １　アイの取り付け位置を探す。 ２　船体中央・トラベラー真下に印をつける。 ３　床下の当て板の取付スペースを確認 ４　穴あけ（構造はFRP-木材-FRPのサンドイッチでした。水が入ると困るので、シーカーフレックス291にしました。） ５　床板に長めのねじを通して必要な長さを確認、M8長さ 35 ｍｍのボルトにしました。 ６　部品の脱脂あとに シーカーフレックスを付けて、ボルトで固定しました。（床下の当て板、ナットには シーカーフレックスはつけませんでした。水が浸入したら気が付くかも？ ） ７　操作上、ブロックは床から持ち上げたいので、床との間にロープの輪を入れました。 結びは、強力でシンメトリーなバイスバーサノットにしました。 今回いちばん大変だったこと： 何本かの+ネジがエポキシ樹脂で固められていて、ネジの頭が潰れたので、裏側からロッキングプライヤーで回して抜き ました。 （今度は、裏のナットを外した後に、そこを ロッキングプライヤーで挟み込んで回してエポキシの固着をとって、ドライバーで回すことにしよう。 ） これでコックピットの中を日陰を求めて回遊したり、ティラーやEGスロットルレバーの操作が楽になるのではないかと...

 仕事をしないで家にいると、日付・曜日が分からなくなってしまいます。 昨年分解した腕時計には、日付表示がありましたが、小さくて見えにくく感じていました。 デイトレンズを付けたらどうだろう・・・ 探してみると、楽天で適当な大きさのレンズ（φ4.5ｍｍ　5枚　約1,000円）が売られていました。 １　エタノールでレンズと風防ガラスを拭きました。 ２　マスキングテープにパンチで穴を開け、日付位置に張り付けて、位置決めをしました。 ３　セイコーのガラス接着剤（S-314　これは透明感が良いそうです。）を爪楊枝につけて、風防ガラス側に少量塗り、レンズを載せました。（レンズが小さすぎたので） ４　15分ほどUVを当てた後、テープを取り、はみ出した接着剤をエタノールでふき取りました。 レンズの曲面のカーブがきついので正面から光を入れると、反射して見えにくいので、横から光を入れてみることにしました。 大きなレンズは、見栄えが悪いかと思い4.5ｍｍレンズを選んだのですが、5.0ｍｍの方が見易かったかな？

 Jw_cad（2次元汎用CAD）は日本の建築士が開発に関わった無料ソフトだそうです。 かなり前に、田舎に建てた小さな家の建物表題登記をさぼっていました。 必要な書類は 登記申請書・所有権証明書（ 確認済証・ 工事完了受渡書など）・各階平面図と建物図面・住民票・現地案内図 所有権証明書として、２～3点用意する必要があるらしい。 しかし、筆頭にくる 確認済証 を受け取った覚えがない。それに代わる書類として市役所が建築計画概要書を発行してくれるとか？ 市役所へ行ってみると都市計画区域外の小規模住宅では、建築確認申請をしなくてよいそうで、そもそも存在しませんでした。 法務局に所有権証明書として何が必要かを訊いてみましたが、「自分は登記部門ではなから分からない。土地家屋調査士でないと難しい。」という回答が返ってきました。（あまり親切ではないな。）こうなるとこちらで推測して作るしかないです。 （土地家屋調査士の仕事では、法務局は現地調査をしないとかネットに出ていました。ウルカGGは信用が無いので行かれるのでしょうか？根拠書類・写真をいっぱいくっつけて様子をみることにします。） 所有を証明するだけなら、工事完了受渡書とか、課税台帳でいいと思われますが、各階平面図と建物図面の根拠（どこにどんな建物が）として平面図・立面図を要求されそうです。 登記官の気持ちを想像しながら・・・各階平面図・建物図面、そして平面図・立面図を描くことにしました。手書きでも良いそうですが、0.2ｍ以下の線で正確に描かないといけないそうです。爺には人間業とは思えないです。 難しそうなのでJW-CADで作ることにしました。 ソフトの扱い方は、youtubeのア ヴニールCADシステムズと mizutori_rokurou を参考にさせて頂きました。説明において無駄な言葉がなく、分かりやすかったです。 このソフトがタダとは信じられません。 現地調査をして、柱の寸法とピッチ、屋根勾配（4寸勾配＝4寸/10寸）、軒出・軒高、その他の情報を記録し、写真を撮り、それらを元にして図面を完成させました。 今回、15ｍ巻き尺（タジマ約3,000円）を購入しました。（100均のそれは、引っ張ると伸びるみたいで信用できません。）巻取りはハンドルをクルクルさせますが滑らかでした。幅も25ｍｍあり、立ち上がるので軒高も簡単に...

メインシートトラベラー用のカムクリートを移動させた為、 コックピットに穴が開いていました。 そして、出航後にウォッチしながら、ティラーを操作し、移動して防舷を引き上げるロープを引くのは大変面倒です。 という事で、防舷を引き上げるロープを滑車経由で延長して、コックピットの穴にカムクリートをつけて操作することにしました。 それから、バウ側の防舷を引く赤色のロープの☆部分が、桟橋のクリートにかかることがあったので、青色ロープの位置に下げました。（スターン側の防舷のロープは引っかかりません。スターンが絞られているから？） 学生時代は、部屋の真ん中にコタツを置き、手を伸ばせば殆どの物に手が届きましたが、これで移動せずにコックピットに籠って、操作できます。 またレイジーセイリング化が進んで良かったです。