投稿

Jw_cadにはまる(建物表題登記)

イメージ
 Jw_cad(2次元汎用CAD)は日本の建築士が開発に関わった無料ソフトだそうです。 かなり前に、田舎に建てた小さな家の建物表題登記をさぼっていました。 必要な書類は 登記申請書・所有権証明書( 確認済証・ 工事完了受渡書など)・各階平面図と建物図面・住民票・現地案内図 所有権証明書として、2~3点用意する必要があるらしい。 しかし、筆頭にくる 確認済証 を受け取った覚えがない。それに代わる書類として市役所が建築計画概要書を発行してくれるとか? 市役所へ行ってみると都市計画区域外の小規模住宅では、建築確認申請をしなくてよいそうで、そもそも存在しませんでした。 法務局に所有権証明書として何が必要かを訊いてみましたが、「自分は登記部門ではなから分からない。土地家屋調査士でないと難しい。」という回答が返ってきました。(あまり親切ではないな。)こうなるとこちらで推測して作るしかないです。 (土地家屋調査士の仕事では、法務局は現地調査をしないとかネットに出ていました。ウルカGGは信用が無いので行かれるのでしょうか?根拠書類・写真をいっぱいくっつけて様子をみることにします。) 所有を証明するだけなら、工事完了受渡書とか、課税台帳でいいと思われますが、各階平面図と建物図面の根拠(どこにどんな建物が)として平面図・立面図を要求されそうです。 登記官の気持ちを想像しながら・・・各階平面図・建物図面、そして平面図・立面図を描くことにしました。手書きでも良いそうですが、0.2m以下の線で正確に描かないといけないそうです。爺には人間業とは思えないです。 難しそうなのでJW-CADで作ることにしました。 ソフトの扱い方は、youtubeのア ヴニールCADシステムズと mizutori_rokurou を参考にさせて頂きました。説明において無駄な言葉がなく、分かりやすかったです。 このソフトがタダとは信じられません。 現地調査をして、柱の寸法とピッチ、屋根勾配(4寸勾配=4寸/10寸)、軒出・軒高、その他の情報を記録し、写真を撮り、それらを元にして図面を完成させました。 今回、15m巻き尺(タジマ約3,000円)を購入しました。(100均のそれは、引っ張ると伸びるみたいで信用できません。)巻取りはハンドルをクルクルさせますが滑らかでした。幅も25mmあり、立ち上がるので軒高も簡単に...

防舷引き上げ方法変更

イメージ
メインシートトラベラー用のカムクリートを移動させた為、 コックピットに穴が開いていました。 そして、出航後にウォッチしながら、ティラーを操作し、移動して防舷を引き上げるロープを引くのは大変面倒です。 という事で、防舷を引き上げるロープを滑車経由で延長して、コックピットの穴にカムクリートをつけて操作することにしました。 それから、バウ側の防舷を引く赤色のロープの☆部分が、桟橋のクリートにかかることがあったので、青色ロープの位置に下げました。(スターン側の防舷のロープは引っかかりません。スターンが絞られているから?) 学生時代は、部屋の真ん中にコタツを置き、手を伸ばせば殆どの物に手が届きましたが、これで移動せずにコックピットに籠って、操作できます。 またレイジーセイリング化が進んで良かったです。

家の車の健康診断

イメージ
 船のバッテリーを調べた後、ついでに妻の車の健康診断もやってみました。 充電が78%で、内部抵抗が12.89Ωもあります。 まだ3年物なんですが殆ど止まったままなんです。(たまに買い物に行くだけです。) この状況は変わらないでしょう。3年毎にバッテリーを交換するのはつらいです。 そこで、充電器(メルコMP-320)を買って回復するか試してみました。元が取れるかな? 内部抵抗が少し下がったのは硫酸鉛が落ちたのでしょうか? この充電器のパルスは15,000回/秒です。(旧型の15倍だそうですが効果あるのでしょうか?)硫酸鉛はどんな結晶構造なのか見てみたいと思い、調べてみると、硫酸バリウムにそっくりだそうです。(胃カメラの時によく飲まされた白いやつで、性質も似ていて水に非常に溶けにくいそうです。)これをガッツリ除去できる方法を見つけたら儲かりそうですね。

メインシート・トラベラー残すことに

イメージ
 メインシートの取り回しを、どうやったら邪魔にならないかと色々試しています。         前回                    今回 今回は、下側のブロックを高くしてみました。 下側ブロックの下にステンレスリングを入れてロープを2重にしました。 前後に移動する時、リングが電車のつり革みたいに使えるかも。 いざ出航! はあ~ スピード狂ではないんですが、リーチのテンションが弱くセイルがシャキとしません。 この方法では、ブームを出したのと逆側のロープで引き下げることになります。 下側のブロックを下げてもいまいちでした。 ブームは中央付近で真下に引き下げないといけないんでしょうね。 純正トラベラーに戻して、退却です。

バッテリー・ソーラーコントローラー・ソーラーパネルを調べる

イメージ
先日買った新品のバッテリーの状態をバッテリーテスターでチェックしました。  その後、EGをかけようとしたところ、セルモーターが苦しそうに回ろうとする。(取り外したバッテリーと同じ症状です。) あれ? どうやら充電不足のようです。テスターでは96%と表示されていたのに。当てになりませんね。 バッテリー交換前から、こちら側のバッテリーは電圧が12.7Vと低くなっていました。 低い電圧の原因を探すために、ソーラーコントローラー・ソーラーパネルの電圧を測りました。 結果は、古いパネル(YMT ENERGY 8W 2017年購入)の電圧が12.7Vでした。メーカーの期待寿命は25年ですが、すぐに性能が落ちていたようです。この前外したバッテリーはまだ使えたという事だろうか。 今回は、GWSOLAR ソーラーパネル10W(左側) を購入しました。パネルを接続し、パネルの電圧測定したところ13.4Vでした。 バッテリー電圧が13.1 Vまで上がってきました。 これで安心して出航できます。

プチ外構修理

イメージ
 外構のコンクリートブロックの端がポロリと落ちている。 よく見るとフェンス支柱が膨らんでいる。膨らんだ部分を叩いて戻すと割れて水がでてきた。 どうやら支柱内部に水が溜まり、凍結してコンクリートブロックを割ってしまったようです。 職人は、支柱内部をセメントで充填しなかったのだろうか? 困った。どうやってなおそうか? 1 支柱の少し上に大きな穴を開けてセメントを落とすか? 2 支柱の下部に小さな水抜き穴を開けるか? 簡単な2にしよう。 支柱に穴を開けてホースを突っ込み水を抜くことにしよう。 欠けた部分のコンクリートブロックは、新しいコンクリートブロックをディスクグラインダーでカットして作りました。安いディスク(395円)でもサックと切れました。 ありがたい。 刃が短いので、くさびを打ち込んで割りました。 後は、水をかけてセメントを詰めて終了しました。くっついてくれますように👏

バッテリー交換のタイミングは難しい

イメージ
 先日、バッテリーA(パナソニック・カオス  1 00D23L )でEGをかけようとしたところ、苦しそうに回ろうとするがかからず、バッテリーBでかけた後、もう一度バッテリーAでかけると簡単にかかりました。油切れで重たいんですかね。 バッテリーAを持ち帰りバッテリーテスターで測定してみると   2月15日 SOC  94%   SOH66% CCA432A    IR6.46mΩ 電圧12.72V 10月10日  SOC 100% SOH75% CCA460A IR6.06mΩ 電圧12.78V 少し健康状態が落ちていますが、大幅ダウンではないんですけれどね。 バッテリーのインジケーター(丸窓)は正常でした。 インジケーター・電圧は当てにならないような気がします。 CCAは、寒い日はぐっと落ちているのでしょうか?気温との相関関係が気になります。 使用年数が長くなってきたら、CCA・SOHを時々チェックしましょうかね。 沖でEGがかからなかったら、デコンプ状態にしてハンドルで回して油を行き渡らせた後、バッテリーで起動するのもいいかもしれないですね。 という事でバッテリーは交換することに、パナソニック・カオス  1 00D23Lの値段が約2倍になっていました。そこでVARTA 75B24Lにしました。CCA 基準値 510だそうです。