ヨットURUKA

 船のバッテリーを調べた後、ついでに妻の車の健康診断もやってみました。 充電が78％で、内部抵抗が12.89Ωもあります。 まだ3年物なんですが殆ど止まったままなんです。（たまに買い物に行くだけです。） この状況は変わらないでしょう。3年毎にバッテリーを交換するのはつらいです。 そこで、充電器（メルコMP-320）を買って回復するか試してみました。元が取れるかな？ 内部抵抗が少し下がったのは硫酸鉛が落ちたのでしょうか？ この充電器のパルスは15,000回/秒です。（旧型の15倍だそうですが効果あるのでしょうか？）硫酸鉛はどんな結晶構造なのか見てみたいと思い、調べてみると、硫酸バリウムにそっくりだそうです。（胃カメラの時によく飲まされた白いやつで、性質も似ていて水に非常に溶けにくいそうです。）これをガッツリ除去できる方法を見つけたら儲かりそうですね。

 メインシートの取り回しを、どうやったら邪魔にならないかと色々試しています。 　　　　　　　　前回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回 今回は、下側のブロックを高くしてみました。 下側ブロックの下にステンレスリングを入れてロープを2重にしました。 前後に移動する時、リングが電車のつり革みたいに使えるかも。 いざ出航！ はあ～ スピード狂ではないんですが、リーチのテンションが弱くセイルがシャキとしません。 この方法では、ブームを出したのと逆側のロープで引き下げることになります。 下側のブロックを下げてもいまいちでした。 ブームは中央付近で真下に引き下げないといけないんでしょうね。 純正トラベラーに戻して、退却です。

先日買った新品のバッテリーの状態をバッテリーテスターでチェックしました。  その後、EGをかけようとしたところ、セルモーターが苦しそうに回ろうとする。(取り外したバッテリーと同じ症状です。) あれ？ どうやら充電不足のようです。テスターでは96％と表示されていたのに。当てになりませんね。 バッテリー交換前から、こちら側のバッテリーは電圧が12.7Vと低くなっていました。 低い電圧の原因を探すために、ソーラーコントローラー・ソーラーパネルの電圧を測りました。 結果は、古いパネル（YMT ENERGY 8W 2017年購入）の電圧が12.7Vでした。メーカーの期待寿命は25年ですが、すぐに性能が落ちていたようです。この前外したバッテリーはまだ使えたという事だろうか。 今回は、GWSOLAR ソーラーパネル10W(左側) を購入しました。パネルを接続し、パネルの電圧測定したところ13.4Vでした。 バッテリー電圧が13.1 Vまで上がってきました。 これで安心して出航できます。

 外構のコンクリートブロックの端がポロリと落ちている。 よく見るとフェンス支柱が膨らんでいる。膨らんだ部分を叩いて戻すと割れて水がでてきた。 どうやら支柱内部に水が溜まり、凍結してコンクリートブロックを割ってしまったようです。 職人は、支柱内部をセメントで充填しなかったのだろうか？ 困った。どうやってなおそうか？ １　支柱の少し上に大きな穴を開けてセメントを落とすか？ ２　支柱の下部に小さな水抜き穴を開けるか？ 簡単な２にしよう。 支柱に穴を開けてホースを突っ込み水を抜くことにしよう。 欠けた部分のコンクリートブロックは、新しいコンクリートブロックをディスクグラインダーでカットして作りました。安いディスク（395円）でもサックと切れました。 ありがたい。 刃が短いので、くさびを打ち込んで割りました。 後は、水をかけてセメントを詰めて終了しました。くっついてくれますように👏

 先日、バッテリーA（パナソニック・カオス　 1 00D23L ）でEGをかけようとしたところ、苦しそうに回ろうとするがかからず、バッテリーBでかけた後、もう一度バッテリーAでかけると簡単にかかりました。油切れで重たいんですかね。 バッテリーAを持ち帰りバッテリーテスターで測定してみると   2月15日　SOC  94％　  SOH66％　CCA432A    IR6.46ｍΩ　電圧12.72V 10月10日　 SOC 100％　SOH75％　CCA460A　IR6.06ｍΩ 電圧12.78V 少し健康状態が落ちていますが、大幅ダウンではないんですけれどね。　バッテリーのインジケーター（丸窓）は正常でした。 インジケーター・電圧は当てにならないような気がします。 CCAは、寒い日はぐっと落ちているのでしょうか？気温との相関関係が気になります。 使用年数が長くなってきたら、CCA・SOHを時々チェックしましょうかね。 沖でEGがかからなかったら、デコンプ状態にしてハンドルで回して油を行き渡らせた後、バッテリーで起動するのもいいかもしれないですね。 という事でバッテリーは交換することに、パナソニック・カオス　 1 00D23Lの値段が約2倍になっていました。そこでVARTA　75B24Lにしました。CCA 基準値 510だそうです。

メインシートのトラベラーが無かったら、前後の移動が楽だろうなー 足の短い 爺 にとっては深刻な問題です。 それにティラーを操作していると、ベストポジションなので、ついここに座ってしまいます。お尻が痛い。 無くすとすれば、どんな方法があるだろうか？ 1 　コックピット床にアイをつける。または堀江さんのマーメイドⅢのようにｎ形のパイプを設置する。　でも、床に穴を開けたくない。後戻りできなくなるし、雨漏りの心配も出てくる。 2 　後方のもやい用クリートを使う。 　　　 2- ①　滑車を３つ使うとどうなるだろうか？ドッグハウスの上につけているのを見かける。 でも、 後方のもやい用クリート間では 幅が広すぎて、ブームは楕円上を動き、風に吹かれて風下側に行くのでは？（左右2本に分けると人手不足でめんどくさいことになる。） 風下に向かってブームを出すと、反対側のシートがコックピットを斜めに横切って煩わしそう。 2- ②　クリート間にロープを張り、その中央に滑車を固定する。これならブームを中央付近に引き込めそう。 クリート間のロープは、 ティラーと立体交差して問題ない。また、座席の上 20 ｃｍぐらいなら、簡単にまたげるだろう。 という事で、 2- ②でメインシートを取りまわしてみることにしました。ブロックにつけるロープのアイの作り方を調べていたら、アルパイン・バタフライというのを見つけました。力が分散されるそうです。 アルパイン・バタフライ：簡単に結ぶことができて解きやすい。名前のとおり、山やさんがロープ中間点に作る結びだそうです。中間に人をつないだり、物を下げたり、痛んだロープの部分をはじくのに使うそうです。 ここでお隣さんの意見を聞いてみることにしました。 しばらくして、オーナーチェアの場所からメインシートを引こうとされる。 彼は細かいセールトリムしない時は、ビミニの陰のここに座って、ティラーは足で操作するらしい。 という事は、メインシートは前後どちらからでも引けるようにした方がいいか。 メインシートのねじれを邪魔しているブームの滑車2個を、2連の滑車1個に交換してみました。 家路についたとき、あれスイベル付きの2連の滑車があったような？ しばらく試行錯誤は続きそうです。