ヨットURUKA

 どうやったらメインセイルの上げ下げが簡単になるのか。今日は桟橋で斜め前方からの弱い風を受けながら作業をしました。 やったこと １　シリコンを大量に吹きかけるベトベト作戦 ２　グルーブにもシリコンが行渡るように5回ほど上げ下げを繰り返す。（ふー大変です。） ３　動きにくい原因を探るため、引っ掛かっている部分の写真をとる。 分かったこと １　シリコンの効果は大きいですね。下側2本のバテンがきれいに落ちました。第２バテンが横風とレイジ―ジャックによってに曲げられて、スライダーとレイジ―ジャック部分の摩擦で止まっているようです。風に立てていたら、全部落ちただろうか？ ２　バテン部分のスライダーに、スラッグスライダー（ 長い 弾丸のような形）と言うのが使われています。マストの表面を押す部分が無いので、セイルを繋ぐテープが当たっているのかと思いましたが干渉していませんでした。ローラーがマストの表面を押すスライダーが一番いいと思いますが、最近は販売されていない？ようです。 ３　ピークボードに、セイルを引き下ろすロープをつけていましたが、これでは役に立たないので、取り外しました。 風に立ててもフルバテンなので、バテンとセイルの重みがかかって、 てこ の状態になり、摩擦が起きると思われます。 アウトホールをしっかり後ろに引いていたら、ドサッと自由落下してくれるかしら？ コックピットから出ずに、メインを上げ下げするのは、難しいですね。

 今まで、メインシートブロックのカムクリートにロープが入りにくい状態になっていました。 Y26Cのメインシートは本来10ｍｍを使うようになっていますが、前オーナーが12ｍｍにしているせいかと思っていましたが、今回10ｍｍロープでやっても入りにくかったです。 そこで、分解してみました。 カムの抜け止め部分のプラスチックが一部破損していました。しかし、問題はこの部分ではないと思っています。ロープを入れようとすると、カムの後側（出口）に当たってしまいます。これは、ロープとカムの角度が良くないのだろうと思います。 そこで、ロープがカムの前側（入口）に当たるように、硬いゴム板のスペーサーを入れて、カム全体を10ｍｍ下げてみました。入りやすくなったように思います。（リリースする時の空間が減りましたがたぶん大丈夫？） このブロックなぜ、おにぎり型なんだろう？もう少し縦長にすればいいのに。製造メーカーの刻印の無い無印品です。 これで問題が発生したら、どれと置き換えるべきか調べてみました。アマゾンでハーケンのブロック（ロープ最大10ｍｍ）が出ていました。約25000円ですが、現在在庫切れです。細長くなっていて空間に余裕がありそうです。カムの角度も変更できそう。

 ルノーのオーナーになりました。ついにドアミラーを修理した自動車が壊れたかですって？（車は日本車で十分です。いやそれでも安全装置が付いて高価になりました。スーパーに行ってと言ったら、連れて行ってくれる車になったら買うかも？） いえいえ、ズームアウトすると、こうなります。 足腰のトレーニングのために、アマゾンでポチった折りたたみ自転車です。 ホームセンターで販売されている物より、造りは良さそうです。（made in Cですが,ルノー製だから大丈夫かな？） 選定条件 １　自動車に簡単に積み下ろしできること。（アルミフレームで重さ10.2ｋｇ　ママチャリ20ｋｇの半分です。持ち歩くには10ｋｇの壁と言うのがあると言う人もいます。） ２　安定性が良いこと。（20インチ　評判） ３　１.２の条件を満たし、その中で安価であること。 乗ってみると、こぎ出しは不安定ですが、スピードがつくと気にならなくなります。ギアの選択によっては、結構太ももに効きます。短時間で適度な運動量がありそう。走るのとは違って、膝への衝撃もなくいいのでは？（高齢者と言えば、朝の散歩と言う常識の打破） いつもは、家の周りを走っています。少しの傾斜の坂道でも結構太ももに負荷がかかります。きれいな景色の中を、風を切って走ると気持ちがよさそうです。この辺りセイリングに似ているような気がします。 吉田　類さんの山登り（山と居酒屋を楽しんでおられるNHKの番組）のように、素敵なサイクリングコースを探して、楽しみながら体を鍛えようと思います。たぶん・・・投資した分取り戻さなければ・・・ 一応、防犯登録（ホームセンター）と自転車保険（ネット： サイクル安心保険2000円程度/1年　賠償責任3億円　こちらの保証ははぼ無しのコース、運転者家族全員　年齢制限なし ）に入っておきました。

 1週間前に車検（3軒隣の整備工場）から帰ってきた車の助手席側から、妙な回転音が聞こえ始めた。はじめはエンジン音かと思っていましたが、アクセルを踏んでも同じ音程だった。？？？ 3日ほど経って、左ミラーから出ていることが分かりました。 調べてみると、格納モーターの歯車が割れると、延々となり続けるようです。 今回ミラーのウインカーランプの交換をしてもらっているから、クレームのように聞こえると嫌なので自分で修理することにしました。（1月にはブリも頂いたし） 修理方法は４つ １　ごっそり入れ替える。（部品代　新品3万円以上、中古1万円） ２　格納モーターを交換する。（適合の確認と配線の入れ直しが大変そう。） ３　モーターの中のギアを交換する。（しかし、いくら探してもトヨタのギアは見つからない。直径21ｍｍ　50歯　スズキ・ホンダの出品は多い　なぜ？） ４　モーターの中の割れたギアを修理する。 昭和生まれのウルカGGとしては、節約+もったいない精神で、3番が無くなったら4番になります。 作業開始 １　ミラーを外すために、ドアの内張をはがす。（調べると開閉レバーのところに隠しネジがあった。よく考えると力が働く場所だから当然ですね。） ２　ミラーの分解は、youtubeを参考にしながら・・・便利になったもんです。 ３　問題のモーター（正確にはモーターの入ったギアボックス）を分解する。 ４　はは、しっかり割れています。 ５　普通にやると、接着面積が小さすぎてすぐに割れる可能性が高い。 ６　ギヤ軸受けと外周部分の間にへこみがあるのを確認、ここにプラスチックで（例のドジャーの窓の残りね。）2枚ワッシャを作り、軸受けを左右からカシメて、さらにコテコテにエポキシ樹脂で固める。 ７　組み立てていくと、ギアボックスの蓋が閉まらない。実はワッシャ部分がギアよりわずかに厚く（0.2ｍｍレベル）蓋にある軸抑えと干渉しているようです。 ８　ギアにサンドペーパーをかけてくみ上げました。 ９　はじめはちゃんと動きませんでしたが、3回格納スイッチを押すと、ギアがかみ合って直りました。ヤッター 修理費0円です。家内に却下されていた折りたたみ自転車について聞くと、OKが出ました。膝の痛みの改善につながることを願って、家内の気が変わらないうちにポチることにします。 禍を転じて福と為す。気分はルンルン⤴

こんな海水フィルターを使っていました。 ウオーターポンプの吸引によって、大きな負圧が発生すると気密が破られている気がしていました。（内部の水位が下がる。）それで力づくで締めていたら蓋が壊れてしまった。はじめから大丈夫かなーと思っていましたが、短命に終わりました。 そこで頑丈なものを作ることにしました。コーナンの水道コーナーをウロウロして材料集め、意外と簡単に集まりました。 材料は塩ビパイプの部品、ホースニップルとナット、茶こし網です。（総額1500円程度）見かけは不細工ですが、質実剛健と言う感じになりました。この海水フィルターの蓋が壊れる前に、私の手の皮がむけると思います。（ホルダー部分は、一回り大きい継ぎ手を切って加熱加工しました。） 今日は、海水フィルターとホース（取り換え）の取付作業をしました。簡単に終わるだろうと思っていましたが、またまた色々不都合なことが発生し、12：00まで作業をしていました。汗をかいて体重が減ったかもしれません。 暑さでボーとしたのか、海水フィルターにパイプをつながずに、取水口のバルブを開いてしまいました。 勢いよくホースから海水が出てくるではないですか。 ハハハ 浸水するとこんなことになるんだ。貴重な体験をすることができました。数年ぶりにビルジポンプを動かしました。壊れてなくて良かった。こんな日に掃除まですることになるとは・・・トホホ エンジンをかけて様子をみていました。漏水箇所なし。海水フィルターの気密も問題ありませんでした。 最後に、貯水タンクに水を入れたのですが、ホース（15ｍ）から温水が結構長い時間出るではないですか。シャワーヘッドを持ってこようかなー