ヨットURUKA

最近膝が少し痛いので整体に通ったのですが直りません。筋力低下＆ストレッチ不足のせいだと思います。一人では、ポチャンとなっては、船を止められないので、お隣のMさんに助っ人をお願いしました。 これで安心して、ジブ・メインを上げることができました。お客様にティラーを持っていただき、私は、セイルアップ・ダウンとデッキを走り回りました。やはりセイリングは力仕事（腕・体幹・脚）ですね。現在、持続可能な筋力トレーニングを真面目に考えています。折りたたみ自転車を買ってきて、きれいな景色の場所を走ろうかしら？ 今日は、桟橋に居るときはたまらなく暑かったですが、10時出航、出ると風を受けて涼しく家より快適でした。早速ティラークラッチのショックコードverを試してみましたが、風に負けてダメでした。使うときはロープにします。 はじめは艇速3ノット、しかし12時近くになると風速が上がり、アビームで6ノットをこえました。替えたメインセイルが良い仕事をしてくれています。大変満足です。この時、ヒール角は20度になりました。するとすぐに、GPS魚探が船内に動いてしまいました。GPS魚探のディスプレーアームのねじの増し締めや位置固定の紐がいりそうです。キャビン外に出したのは見やすくて正解でした。 前回の「機走時の高音はナーニ？」について 今日出航前に、もしかしたらと思い、ボルボシールを握って変形させてエアー抜きをしてみました。何とシューッと空気が出て、その後水が出るではないですか。アチャー今度から出るときは、エアー抜きをしようと思います。ボルボシールとスターンチューブの間にシーカーフレックスをうつ必要があるかもしれません。 以下は公開前の下書きです。 ****************************************************************** 状況証拠を集めて犯人を追い詰めています。 状況証拠１　シャフトを回すと音が出る。 状況証拠２　エンジン2000RPM付近で振動が大きい。 状況証拠３　ボルボシールの断面写真を見つけた。リップ部分に含まれる水（潤滑剤）の量はかなり少ないようだ。（下架したときは、ボルボシールを握って変形させてげっぷをさせて、空気を抜き出し、この部分に水を入れる必要がある。） 状況証拠４　前回の機走後に、ここを見ると、ボルボシールとスターンチュ...

あまりに暑いので 家でウダウダしています。ほどほどの天気にならないかなー 船を購入後、早々に取り外していたティラータマーをボーとみていました。 これ、ネジをグルグル回してロックするのがめんどくさい。（回す回数、どこまで回したらロックされるか分かりにくい。） ロックしてもロープを使っていると、ちょいと風に吹かれるとバウがもっていかれてまたネジを止め直すことになる。 世の中には、ティラークラッチとかいうものがあるそうだけれど、これ16,000円ほどで売られている。でもコストパフォーマンスが悪いなー。5,000円位なら購入するかも。9ｍｍのショックコードは通るんだろうか？ ロープを太めのショックコードにすれば、風に流されたらちょっとティラーを引っ張ればいいんじゃない❓タックするときも、ちょっと引っ張って、手を離すと直進に変わるのでは? 名付けて「ティラークラッチ・ショックコードver」 エ？　そんなもん針路キープできないですって？　まあダメだったらロープにしましょう。→テスト結果　ロープにします。 材料集め開始　 土台は、この前取り外したクラムクリート、ロッカーに転がっていたショックコード、カムレバーは上手に作る自信が無いので、アマゾン探検に出かけて、自転車のシートクランプ（700円）を手に入れました。（しかしカムの変化量が2ｍｍ程度で使えませんでした）結局カムレバーはチークの端材になりました。廃材ばっかりです。 作業開始 1　クラムクリートはそのままでは使えないので、ハマグリの中身を鋸と彫刻刀で雑にかき出しました。 ２　ショックコードを通す穴をあけました。 ３　カムレバーがショックコードを抑え込む位置を確認して、カムレバーを取り付けました。 後から書くとすごくシンプルですが、この境地にたどり着くのに、聞くも涙の試行錯誤がありました。ちょとだけね。 さっそく船に取り付けに行きました。この日の船内温度39℃、無料サウナですよ。（目の前には海が、飛び込めば気持ちがいいだろうな。いやいや色が汚い。我慢できなくなったら桟橋シャワーですよ。今度は着替えを持っていこう。） 近々、 朝方をねらって性能チェックしてみようと思います。 しかし、その前に、壊れた海水フィルターをどうにかしないといけない。（3年ほど使っけど、C製はもたないねー）これもDIYで、塩ビ管を使って作るか？ボケる暇がな...

ここのところ2回機走（2000回転付近）したときに、大きくはないが高い音が聞こえた。係留中、ニュートラルでは聞こえない。 そうするとクラッチボックスより先に問題がある可能性が高い。 クラッチボックスが原因ではないと思うけれど（この中は手に負えないだろうなー）、ドレインボルトからの潤滑油の滲み出しもあるので入れ替えることにした。抜いた潤滑油の量をビーカーで調べてみるとあまり減っていなかった。（検油棒では下限の位置だった。） 純正の銅パッキンでは滲むので、今回はコンポジットの付いたパッキンを選んだ。ドレインボルトもドレイン孔も傷があるから銅では難しいのだろうとおもう。コンポジットのパッキンでは簡単に 止めることができた。 そうこうしていると、隣のMさんが来てくれた。彼は自艇のシャフトのジンクを新品に交換すると一定の回転数で振動が大きくなるという事を経験しているそうだ。共振するのかもしれない。この可能性が一番高いし、他の原因が思いつかない。（カットラスは交換したばかり） シャフトの長さをもう少し短く作っていたら、固有振動数は上がって、3000回転の外に追い出すことができたかもしれない。（フレキシブルカップリングを抜くかも、ということで長めに注文した。） 現在、ボルボパッキンとフレキシブルカップリングがついている。ボルボの取説には、フレキシブルカップリングは好ましくないとかいてあった。おそらく高い音は、シャフトとボルボパッキンのゴムの擦れる音ではないかと思う。 今日は、海が大雨で汚れていると思ったので出さなかった。次回、2000回転付近を探ってみよう。そして必要があれば、ジンクを増やすか、フレキシブルカップリングを抜くか考えよう。（正確な芯出しは、面倒だろうな。） 今、広島湾の大きなマリーナでは、ボートにオイルフェンスをつけて、ごみをかき集めているそうです。しばらく自重していた方が良さそうだ。

 ここのところひどい雨が降っている。ボーとすることが多い。このままではボケてしまうと思ったのか、娘が壊れたダイソン掃除機をよこした。 状態は1分しないぐらいでストップする。スイッチを入れなおしても、この繰り返し。最初元気に起動できるから、バッテリーではないのでは？ 残りは掃除機だけにごみのつまり過ぎだろう。モーターに負荷がかかり過ぎて温度上昇→ストップかな？ ばらして掃除するか。ばらし方は、ちょっとググるとすぐ見つかる。この点は大変助かる。 やっぱり汚いなー（見苦しいのでカット）バケツに付けて洗いました。 ここで1つ疑問が生じた。サイクロン式てどんな仕組み？ 調べてみると、ごみの混じった空気をぐるぐる回転させて、重いごみを遠心力で外側の壁に飛ばす。壁にぶつかったごみに壁との摩擦力が働いて運動エネルギーが失われて重力で下に落ちるそうです。ダイソンは、このサイクロンを3段重ねで組んでいる。全然知らなかった。 こんな仕組みの掃除機なので、空気の流速が低下するとストップするように設定しているそうです。 組み上げて、弱で暫く稼働、強にすると、すぐにダウン, あれ？やっぱり電池の劣化かしら？？？せっかく掃除したのに、まーきれいになったからいいか。 アマゾンでエネライフのもの（21.6V）があったので購入しました。日本製・1年保証と製造物責任保険（ 東京海上日動の5億円 ） これで上手くいくでしょう。 ヨットや車の掃除にコードレスがあれば便利だなと思いますが、やはり電圧が高くないと満足しないでしょうね。

現状では、GPS魚探が使用時にさし板部分にくることになっているので、出入りの邪魔。しかも、金具の動きがスムーズじゃないので改善しようと思っていました。 💡ヒラメキ　これPCのモニターアームにかえたらいいんじゃない？？ 導入方法 1　壁取付金具は、現状の物を使う。 2　モニターアームの関節２つを活かすつもりでしたが、セッティングのことを考えると、面倒。そこで1本のアームを短い状態で固定して、回転する関節は1つにする。（出入り口に少しかかるが、スマートな爺様（やつれた爺様）にとって全く問題ではない。 出し入れがワンタッチになり、かつ、モニターが少し近づいて見えやすくなった。人の出入りも問題なし。（私にとっての）難問が解決してすっきりしました。（強度を出すため鉄を使用しているところがちょと不安、安いからボロボロになったら交換しましょう。） 今日は、曇りならオートパイロットのリモコンをいじって遊んでみようと思っていましたが、すごい土砂降りになりました。ドジャーが間に合ってよかった。 勢いが弱まったタイミングで退散しました。

 今まで十数年物の自動膨張式ライフジャケットを使ってきました。これは時化オールナイトレース（クルー時代）でも膨らまなっかった 優れもの です。仲間の物の多くはボンベ交換になりました。 しかし、ふと考えてみると、これ落水しても膨らまないんじゃない？おまけに古いし、ガスが抜けるかも？という事で、固形式のライフジャケットに入れ替えることにしました。 近くに岸壁に衝突して肋骨を折った方もいますし、ライフラインにすがっても痛くないだろうと思います。（頭をよくブームにぶつけるから、自転車用ヘルメットがいる？いや、ブームの左右ににオーニングを巻くか？・・・ブツブツ） 条件としては、ポケット付き・ハーネス付きのたった2条件です。しかし、バルティックの製品しか見つからなかった。でもこれ\27000ほど、高すぎる。色もちょとケバイから好みじゃない。 ということで妥協してHHのこれ（Mサイズ）にしました。もう少しゆったりしたデザインかと思いましたが結構ピッタリです。確かにわたくし多少脂がのってきていますが、そんなにはお腹は出ていません。（あくまで自己申告です。）使っているうちに体形に馴染んでくれることを期待しています。 丈は思ったより短く、おへそが出るぐらいです。夏場を考えて短くしているのかな？ 大きく見えたポケットでしたが、マチが片側に少ししかないので、厚みのあるものは入りません。スマホ用ぐらいです。 シングルハンドでは、落ちた後の対策より、落ちない対策のほうが重要だろうと思っているので、無理やりこんな感じでDカンとバックルをつけてみました。瀬戸内海でチョロチョロするぐらいならこんなもので、デッキにつながれないですかね。

晴れると船内は軽く30℃を超える。デッキでは、なるべくドジャーから出たくない。 さてどうするか。長いこと投げていたオートパイロットを引っ張り出して使ってみようという気になりました。リモコンにすれば利用する機会が増えそう。 純正品は高くて買えない。以前ｓｔ1000リモコン工作のHPを見たことがあったので再度検索してみた。海外の方のYouTubeもありました。 やり方は、4個の押しボタンスイッチをリモコンで押してあげるという簡単な仕掛けでした。（純正品は、ケーブルが2本だから、信号なんでしょうね？） 早速アマゾンで、 ワイヤレスリレーリモートコントロールスイッチ\2800（ リモコン４個+レシーバー１個）を購入しました。 工作開始 基本方針　ネット情報は利用するけれど、鵜呑みにせず自分で考えて最善策を選ぶ。（カメラ修理からの反省）皆さんウルカGGのままをやると大変なことになりますよ～～ ケーブルは、転がっていたLANケーブル（ちょうど8本・2本ずつ同系色で色分けしてくれています。）を使いました。信号だろうからそんなに電流は流れないだろうと勝手に思い込んでいます。レシーバーのスイッチ信号（青のLANケーブル）の並びは左から橙系・緑系・青系・茶系にしました。 レシーバーの電源はどれくらいだろう？あまり正確ではないようなクランプメーターで測ってみると0.5A程度、ここも LANケーブルでいいか？いい加減なもんです。（もう少し太いのが手元にないので） 電源は本体の基盤（茶+・青-ケーブル）から取りました。ギア付近の隔壁をカッターで削ってLANケーブル&電源ケーブルを通しています。 レシーバーを埋め込む空間が必要なわけですが、 オートパイロット内部の隔壁は、強度を保つために、なるべく温存するようにしました。（薄刃ニッパーが良かったです。） レシーバーのジャンパーピンは利用しない位置にすると、リモコンボタンを押したときだけ、 オートパイロットのスイッチ が閉じるようです。 本来タッキングの時は、2つのボタンを同時に押すわけですが、レシーバー側は、1つの信号しか受け付けないようです。（２つのリモコンを使って1度と10度を押してみましたがダメ）場所の制約はあるけど、LANケーブル＆押しボタンの有線方式もありかな？ リモコンには、本体ボタンに合わせてシールを貼りました。左右の表示...